一般來說一個城市通常只有一個free walking tour ，大多由政府贊助
但塞拉耶佛很特別，是由各旅行社發起，所以有超多的選擇
每個公司也有把時間錯開，大約間隔30分鐘
所以在參加前可以問一下哪個公司的評價比較好，或是選擇自己喜歡的時間
我們本來沒打算參加，因為塞拉耶佛的資料蠻齊全的，網路上大家都分享的很仔細
加上歷史部分以前學校也學了一些
但在我們參觀完一戰博物館後，走出館外發現正對面的walking tour 正在集合準備出發
腦波太弱就跟上去了哈哈哈哈哈哈
第一站就是鼎鼎有名的拉丁橋
也就是第一次世界大戰爆發的導火線
因為奧匈帝國王位假定繼承人弗朗茨·斐迪南及其妻子蘇菲，霍恩貝格公爵夫人在此被暗殺，導致戰爭爆發
刺殺事件的政治目標是斷絕南部斯拉夫民族省份與帝國的聯繫，給合併成南斯拉夫帶來可能。
刺客的動機與後來的波士尼亞青年運動一致。
在奧匈帝國向塞爾維亞王國發出的最後通牒被部分駁回後，便直接導致了第一次世界大戰的爆發。
(以上節錄自維基百科）
橋有經過重建過，只有下面的地基部分是原本的，上層都是後來整修加蓋的
走在第一次世界大戰爆發的導火線上其實心情挺複雜的
如果沒有這事件，這也就是一座古橋罷了
這部分在橋的對面有個博物館Museum Sarajevo 1878-1918，裡面有一些參考文獻，我們有參觀
但我個人覺得普通沒有很推薦，因為裡面東西太少了
這博物館內容我留到文章後面再提。
而橋下看起來髒髒的河水被他們稱為蜂蜜河（好啦顏色比較深的蜂蜜）
再來導遊像我們訴說波士尼亞的歷史
經歷了鄂圖曼帝國的統治，1908成為奧匈帝國的領土，1914年塞拉耶佛事件，第一次世界大戰的爆發。
以及二戰後狄托領導下的南斯拉夫時期
以及在1991年10月15日波士尼亞宣布獨立，1992年4月6日獲歐洲共同體承認，翌日也獲美國承認。
但塞族共和國不想該地區分離出去，於1995.07時的斯雷布雷尼察大屠殺，也是二戰後最嚴重的一場屠殺。
因為地理位置在歐洲的中心的關係，這裡成為大家都想要的地方
（大屠殺詳細的內容我們會放在gallery 11/07/95的文章裡）
對我來說塞拉耶佛是個美麗又有著悲傷歷史的地方
往前走就是他們的city hall，也是被戰爭摧毀後重建過的一棟建築，現在為博物館
可以從橋的這側看到山上的yellow fortress &white fortress
中間有個清真寺是鄂圖曼時期蓋的
據說他們硬要蓋在中間以顯示自己的厲害（蠻搞笑的哈哈）
波士尼亞咖啡跟土耳其咖啡喝起來雖然都很濃，但煮法不太一樣
土耳其咖啡是把咖啡加入水裡後煮滾
而波士尼亞的則是把水煮滾後再倒咖啡
（對我來說其實都一樣啦）
Gazi Husrev-beg是以前塞拉耶佛有位富人，他超有錢
他為這市區建造了不少建築
例如說這裡是他所提供的免費住宿
只要妳是來塞拉耶佛貿易的人都可以免費住三天，因為這樣所以當時塞拉耶佛是貿易重鎮
而樓下這些地方本來是用來停大家的馬
現在這裡已經改成一般辦公室了（好想住免費的）
也是他建了市中心這棟回教堂，和回教堂旁邊的公廁
塞拉耶佛玫瑰
聽起來好像很浪漫，但這其實是為了紀念當時因為戰爭，在此地被殺害的人
只要超過1人以上死亡，就會用紅色顏料塗在地上做記號
玫瑰的數量因為重新鋪路的關係減少許多，但還是可以在市區中發現不少玫瑰
有的地方甚至還有罹難者姓名
塞拉耶佛的市中心分為兩邊
一邊的建築為鄂圖曼時期的建築，另一邊則為現代化建築
可以看到地上用一條文化相遇線隔開，鄂圖曼這邊的建築充滿濃濃土耳其味
而另一邊真的很現代
還有當時奧運的標誌
還有大家都會經過的教堂我就不介紹了
伊沃·安德里奇（克羅埃西亞語：Ivo Andrić）原南斯拉夫作家。
早年參加反對奧地利的民族解放運動，是「青年波士尼亞」組織成員
一戰期間因刺殺奧匈帝國皇儲案受牽連，被當局逮捕，戰後在外交界任職，做過大使。
1911年開始寫作，風格承塞爾維亞現實主義文學傳統。主要作品有波士尼亞三部曲：《德里納河上的橋》、《特列夫尼克紀事》、《塞拉耶佛女郎》，代表作《德里納河上的橋》描寫波士尼亞人民在外國占領下過的悲慘生活和反抗鬥爭
1961年獲諾貝爾文學獎。
（以上節錄自維基百科）
市內的猶太教堂
最後行程會在這個24小時永不熄滅的戰爭紀念火結束
配上一個冷知識
為何波士尼亞的名字這麼長？怎麼不直接叫波士尼亞就好後面還要加上與赫塞哥維納聯邦
原來波士尼亞代表的是北邊的山
而赫塞哥維納是代表南部以及海邊（雖然海邊在地圖上很小一塊）
嗯嗯坐在路上的特斯拉
整體來說普普通通，雖然講的不錯但我不到非常喜歡的程度（個人還是最喜歡Sofia 的團）
也可能因為我們沒做功課隨便跟了一團導致哈哈哈
不過像是富豪的家這種小知識也真的是要透過參加才會知道
以下是我們另外在市區參觀的景點
第一個就是這被轟炸過的市場
再來是代表塞拉耶佛的象徵
傳說中喝一次水就會讓你再回來塞拉耶佛，喝兩次你會跟這裡人結婚
以及在山腰上的yellow fortress &white fortress
走上去前會經過一大塊墓園
走上去後可以俯看塞拉耶佛
我覺得蠻美的，也很多人爬上去看夕陽
離市區不遠走上去大概15分左右吧
不過對我來說是個沒時間可以捨去的景點，因為就是從高往下看，真的太累跳過也可以
還有一個推薦景點，雖然我們時間不夠沒去
叫bobsled track sarajevo
是當時1984辦奧運時蓋的滑板賽道
配上塗鴉以及廢棄感我覺得蠻特別的
我們有個德國朋友就走路過去，大概走了1個半小時吧哈哈哈哈哈（因為要爬上山）
貌似有公車過去，最近還有纜車，真的要去的話可以用英文查一下交通資訊，蠻多資訊的～
最後是剛剛一開始提到在橋旁邊的博物館Museum Sarajevo 1878-1918
票價為4KM（約2歐）
裡面主要放的是塞拉耶佛事件的東西以及一些當時的蒐藏
但想也知道暗殺就是一把槍就能解決，所以裡面東西真的不多（標明12的就是那把槍）
1914年6月當時在老大（奧國王儲斐迪南大公夫婦）抵達火車站坐上車要去市政府時
刺客就手榴彈襲擊，也因為那場爆炸案所以大家想說啊應該是要炸老大但老大沒被炸死還好還好
然後斐迪南大公想改變預定行程，決定要到醫院探視一名受輕傷的副官
但隨從人員忘了通知領頭車隊，因此車隊依然照原訂計畫行駛。
敞蓬禮車在前往拉丁大橋時，於街角停下，一名叫普林西普的刺客以離斐迪南王儲夫婦不到兩米的距離用手槍向兩人各射出一發子彈
老大跟老大老婆掛了。
行兇後普林西普服下氰化物企圖自殺，但因為藥物過期而失敗哈哈哈哈哈哈
這場暗殺的兇手想自殺都失敗，很荒謬
活像電影一樣
然後就爆發第一次世界大戰，因此拉丁橋從此變的非常有名
此為當時的路線圖，1是爆炸點，5附近就是槍案現場
裡面展出的東西讓我有點失望，大多是一些當時的衣物跟一些配件（誰在意）
比較特別的就是以前的護照
以及暗殺者的槍
還有一些資料可以看，但我還是覺得這張門票不太值得
至於塞拉耶佛牆上的彈孔
真的是到處都是…我本來第一天沒有發現，以為只是牆上的洞
往市區外走一點後就會發現
民宅上真的很多彈孔的痕跡，讓我很難以想像如果今天是我住在房子裡，外頭的子彈打在我家牆壁上
那種恐懼感
我應該不是在戰爭中能存活的人…（我太脆弱了我投降）
